Как путешествовать и зарабатывать на этом

Если долго, долго, долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, топать, ехать и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверно-верно-верно, то, возможно-можно-можно, можно попасть в эрг Шигага. Расположен он примерно в 40 километрах от Мхамида, добираться туда нужно либо на внедорожнике — за пару часов, либо на верблюде — за три дня.

Это — уже настоящая Сахара, первозданная, суровая, беспощадная и практически нетронутая человеком. И пусть на краю песков постепенно появляются новые и новые туристические бивуаки — на наш век ещё хватит барханов, никогда раньше не видевших людских следов.

Эрг Шигага — удивительный симбиоз относительной транспортной доступности, какой-никакой инфраструктуры, красивейшей природы, застывшей в своей суровости, и почти полного отсутствия человека. Это — то редкое место, куда можно без особых проблем добраться, почти с комфортом разместиться, а после захода солнца за десять минут подняться на гребень ближайшего девственного бархана и в полном одиночестве смотреть на звёздное небо, зная что в радиусе нескольких километров нет ни души. В общем, идеальное место для романтиков, любителей нетронутой природы, ну или для замшелых интровертов типа меня.

Мы выезжаем из Мхамида. Дальше на многие километры — лишь песок, камни да палящее солнце. До ближайшего города на другой стороне этой части пустыни — примерно 120 километров, это — не меньше 5−6 часов пути на внедорожнике.

Дорога, по которой мы едем, — один из спецучастков легендарного ралли «Париж — Дакар».

Теперь, когда гонка проводится в Южной Америке, этот маршрут используется лишь полоумными путешественниками вроде нас, стремящимися забраться поглубже в пустыню. Нормальный человек сюда ни за какие коврижки не полезет.

Всю жизнь я был уверен, что Сахара — это сплошные дюны. В реальности оказалось, что пески встречаются лишь на четверти её территории, а основная часть пустыни — каменистая.

Если вам вдруг будут рассказывать про Сахару — знайте, что большая её часть выглядит вот так.

Такой участок пустыни называется лэрг. Есть у него ещё одно название — хаммада.

Читайте также  Можно ли родиться и жить в вулкане?

Другой тип пустыни, встречающийся в Сахаре, — рэг. Это — такие большие плоские равнины, на которых во время дождей иногда скапливается вода.

Именно на такой местности чаще всего можно увидеть миражи.

Ну и, наконец, третий тип пустыни — эрг. Это — как раз то, что мы привыкли видеть на фотографиях, — песчаные дюны. В Сахаре — огромное количество эргов, они разбросаны по всей её территории. Крупнейший из них — Большой Западный. Находится он на севере Алжира, его размеры — 600 на 200 километров, настоящее песчаное море!

Эрг Шигага, в который мы направляемся, — несравнимо меньше: «всего» 30 на 15 километров, хотя он и является крупнейшим в Марокко.

На фото — огромная дюна эрга Эззахар (или просто Захар).

Если эрг Лихоуди — это такой лайтовый способ погружения в пустыню для тех, кто не желает забираться в какие-то тьмутараканские дебри, то эрг Шигага — это история для искушённых, для тех, кто хочет увидеть настоящую Сахару: первозданные дюны, простирающиеся до самого горизонта и ничего более.

Конечно, здесь тоже есть несколько бивуаков, куда иногда привозят туристов из Мхамида, но всё они расположены довольно далеко один от другого, поэтому совершенно не мешают друг другу. В каждом из них можно найти относительное уединение, а отойдя за пару-тройку барханов — обнаружить девственные от деятельности человека дюны.

Лагерь Caravane de Reve, в который мы приехали, вообще находится на противоположной от других стороне эрга. И здесь можно быть абсолютно уверенным, что в радиусе нескольких километров нет ни души.

Мы с Димоном — первые путешественники, кому предстоит оставить свои следы на местных барханах. Можно считать, что нам оказана высокая честь — лишить местные дюны невинности. Большая ответственность, знаете ли!

В ложбинах между песчаными горами видны высохшие соляные озёра-лужи. Во время дождя, который нет-нет да иногда посетит эти засушливые места, в них скапливается вода.

Со стороны барханы выглядят совсем небольшими, но это ощущение — обманчиво. Некоторые из них достигают высоты свыше 100 метров, подъём на них — целая история: делаешь шаг наверх, а сам при этом съезжаешь на два шага вниз. Иногда пока доберёшься до вершины — потратишь 20−30 минут.

Читайте также  Почему в странах разная «высота от уровня моря»?

День близится к концу. Наступает самое волшебное время. В Сахаре очень интересно сидеть на вершине какого-нибудь бархана и наблюдать, как тьма пожирает свет. Завораживающее зрелище!

Бизнес на путешествии

Жаль, но этот перфоманс — очень скоротечен. Это на севере закат может длиться часами, а в Африке — глазом моргнуть не успеешь, а солнце уже почти зашло.

Вот она — граница между светом и тьмой.

На небе зажигают первые звёзды. Мы сидим на вершине дюны рядом с лагерем и любуемся небосводом.

Наступает ночь.

Вокруг — тишина. Звуков нет, от слова «совсем», будто мы находимся в специальной герметичной комнате. Сахарский песок — прекрасный звукоизолятор, поэтому даже наши голоса звучат здесь по другому: гулко и приглушённо. Удивительное чувство.

Отель тысячи звёзд. Всякие Хилтоны и Кемпински нервно курят в сторонке.

Время ужина. Меню — стандартное: овощной суп, таджин с курицей, фрукты.

Рядом тихо хрустит своими головешками костёр. В такие моменты время останавливается. Кажется, что не существует ни прошлого, ни будущего — всё бытие растягивается в какую-то бесконечную сущность. Здесь посреди большой и недружелюбной пустыни рядом с трепыхающимся огнём маленький человек неизменно думает о вечном: об ушедших друзьях, о тех кого больше с нами нет…

Мимо летят тысячелетия, а в пустыне ничего не меняется. Много-много лет назад наши предки точно так же сидели рядом с костром, слушали его треск и смотрели на огонь.

Рассветы в Сахаре ничуть не хуже закатов.

Утром — всё наоборот. Сначала всё тусклое и невыразительное.

Но стоит солнцу чуть-чуть приподняться над горами, на барханах сразу прорисовывается рельеф. Пустыня преображается.

Нам пора выбираться в цивилизацию. К вечеру мы хотим доехать до ещё одного эрга — Шебби, расположенного рядом с деревней Мерзуга. До последней от Мхамида — больше 400 километров пути, сколько времени займёт дорога — неизвестно.

Читайте также  Как живётся в Голландии? Часть 3: быт и не только

Под изумлённые взгляды местной фауны мы мчим вдоль северной границы эрга.

Я хотел сфотографировать этих осликов поближе, но они оказались невероятно пугливы. Я минут десять бегал за ними, пока окончательно не выдохся и не плюнул на эту бесперспективную затею.

Когда-то здесь проходил транссахарский караванный путь из Томбукту (сегодня это — город на севере Мали) в Марракеш.

В те времена одним из важных мест на этом маршруте был L’Oasis Sacrée — Священный оазис. Согласно старинной легенде, в источнике, вокруг которого некогда возникло поселение, проживал дух, покровительствовавший путешественникам.

Когда эра транссахарской торговли закончилась, оазис опустел. С тех пор он одиноко стоит среди песков, забытый и покинутый.

В наши дни из него пытаются сделать экологический заповедник для туристов, но что-то у них там пока не получается.

Мы возвращаемся в Мхамид. Вокруг — один из самых безжизненных пейзажей, который мне довелось видеть в своей жизни. Вот она — настоящая Сахара. Даже в ноябре воздух здесь прогревается до сорока градусов, а что творится летом — страшно и представить.

Путешествуя по Сахаре, я открыл для себя одну древнюю арабскую мудрость: «Сплошные солнечные дни порождают пустыню». Простая на первый взгляд, она несёт в себе очень глубокий смысл. На этом и закончу свой сегодняшний рассказ.

Полная версия этой статьи

Полный цикл репортажей про Марокко

Если вы хотите посетить марокканскую часть Сахары, обращайтесь в компанию Caravane de Reve!
Телефон в Марокко: +212 6700−20033
Телефон в Германии: +49 6771−94027
E-mail: info@caravane-de-reve.com

Добавить комментарий